Hotel Sultania Istanbul
在今年(2014)一項全球前20大旅遊城市調查中(註)，伊斯坦堡的國際旅客成長率以17.5%排名第一，前十名中還有吉隆坡和雅加達，穆斯林兄弟姐妹們的爆發力，在我抵達當天和之前至吉隆坡時皆碰到齋戒月假期(Ramadan Feast)時已充分被告知:”別小看我們”!
然而到頗富盛名的城市旅遊多不免失望.....
無法不感嘆伊斯坦堡為何沒有伊斯法罕來得靈秀、馬拉喀什有戲劇性或者比大馬士革如同歌劇般的壯烈?然而伊斯蘭國度就是有辦法用貧富、階級、權力、美學或者義正嚴詞的騙子交織出又愛又恨，伊斯坦堡稱得上個中翹楚。
抵達的第一天入住Beyoğlu區的Witt，伊斯坦堡版的民生社區讓人感受到阿拉伯世界少有的生活況味；最後一天決定用回到過去的華麗朝代，看看能否重現101夜的驚豔?!
這間位於Sultanahmet區名為Sultania的旅館擺明了就是販賣後宮情調。
好了，如果不怕扎眼請盡量住進鄂圖曼帝國版的唐明皇:蘇萊曼一世每晚進出的房間當一天蘇丹王吧，親臨古今中外只要是位高權重皆沉溺的金碧輝煌。每個房間都以一位嬪妃(或公主)命名，至於她長怎樣命運如何，看看門牌、床頭板上和桌上故弄玄虛的”詔書”便知一二。
Helene Hatun有著每位後宮都隱藏不了的一張哀怨臉，就像這間幾乎沒有窗戶般的惆悵，如果是要感受何謂籠中鳥倒也充分體悟，更不自在的是就像臨時搭建似的半透明隔牆淋浴間和馬桶就在床邊，這也實在是靠得太近了吧，洗手台緊挨”違建”旁而且也作成開放式….
即便一樣有著華麗的Marmara大理石，也試圖以燈光、顏色、畫作、小點心和貴妃榻等試圖佈置得獨特而華麗，但如果有個對外大窗或者陽台(有的，多付點錢吧)或許就不會有陳設不佳的觀感吧。
還好，握著鑰匙的可是我，這下連蘇丹王也管不著囉!
來到伊斯坦堡一定會參觀的古代遺址即便像托普卡帕皇宮(Topkapi Palace)都不算太遠，而聖索菲亞教堂(Aya Sopfya)、藍色清真寺(Blue Mosque or Sultanahmet Camii)、地下水宮(Basilica Cistern)和電車真的近在呎尺。
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