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| 待了四天漸漸可以體會為何Jesse愛死了Kennicott 他對冰河的地質、氣候、植物、全球暖化 以及行進間的注意事項瞭若指掌 腳下這座陸地上最南最大的冰河群千變萬化 |
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| 冰川鬆散土壤與岩石形成的詭異冰磧石、融冰 與被風吹過的黑砂刻蝕出如同傷痕的線條、洞穴與冰湖 不像格陵蘭完美的白不像巴塔哥尼亞Moreno壯觀的藍 這是Root Glacier夏季的面貌，獨有的滄桑與過癮 |
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| 這個看來費力而驚險的冰攀活動並沒有看上去那麼困難 甚至還有些唬人..... 最大的挑戰只有說出:”我要報名”的那一刻 |
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這位名叫Jesse的26歲年輕人每年夏天都待此處
夏季結束後便返回科羅拉多州繼續在那從事相同工作
戶外攀岩、冰上健行或冰攀已經從興趣變成志業:
還有比這更棒的嗎?如果可以，這將是我永遠的工作”他堅定地說
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1938年，礦區不分晝夜地開採30年後礦井關閉
管理階層一紙命令並且只給礦工們兩小時
用一種無法理解的驚嚇倉皇搭上最後一班離駛此處的火車
Kennicott就此被現實拋棄像馬雅人一夕間在馬丘比丘消失
回首青春有何遺憾?
哪就是對某些人事物沒來得及好好地說再見
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| 在這個統稱Kennicott Valley的區域其在地居民只有27人 但如果定購Amazon可以不收運費 只是一周僅有一、四有小飛機(也就是我搭的!) 把最新手機或者電腦螢幕運過來 |
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| 絕對可以名列所造訪過的國家公園遊客中心最優雅的一間 |
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| 遊客中心除了播放著關於當年煤礦的影片介紹 乍看以為是文青版的禮品店原來是複製當年輝煌時 有七百名礦工人居住此地時的雜貨店 陳設著不就是七百名礦工的當時生活?! |
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| 大部分的遊客毫無遲疑的在健行入口處皆左轉去冰河 次日我想試試健行，右邊方向標示著兩條路線: 一條是Jumbo(來回16Km)另條是Bonanza(來回14.4Km) 皆為當年採煤路線，無論選哪條都是往上五百公尺爬坡路 務必請旅館備好sack lunch |
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| 辛苦是有代價的，即便沒走到最後在2/3處即已抵達千米高度 可一網打盡Kennicott Glacier與Root Glacier冰河交會 山林、樹林360度的至高點 而且人煙稀少可以極為愜意的獨享美景 |
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| 如果你不是搭機前來或僅是停留1、2天 強烈建議參加小飛機俯瞰冰河的行程 否則無法理解為何Jesse愛死了Kennicott Wrangell–St. Elias何以擁有北美最大冰河群的壯觀 |
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