Kennicott
Glacier Lodge
這位名叫Jesse的26歲年輕人每年夏天都待在Kennicott，現在他正把準備冰攀者與自己同時繫上安全繩索，行進間不時抬頭跟肉腳中年冰攀客人….也就是我們….不停的大聲鼓勵。這已是他第六年來此當嚮導，等夏季結束後就要返回科羅拉多州繼續在那從事相同工作。
戶外攀岩、冰上健行或冰攀已經從興趣變成志業:”還有比這更棒的嗎?如果可以，這將是我永遠的工作”。
這個看來費力而驚險的活動並沒有看上去那麼困難，甚至還有些唬人，最大的挑戰只有說出:”我要報名”的那一刻。
Root Glacier位在全美最大的朗格聖伊利亞斯國家公園暨保護區(Wrangell–St. Elias N. P.&Preserve)以擁有北美最大冰河群與路途遙遠著稱，坐落在阿拉斯加與加拿大交會處，讓人決定不住在該冰川門戶Kennicott只有一個原因:貴!
如不開車只能從安哥拉治(Anchorage)換搭兩班小飛機來回USD 610，然後入住冰山口唯一的旅館Kennicott Lodge四天三夜雙人房含餐將花掉你1035美金。然而這座名列世界遺產比冰島不知壯觀何幾並擁有無數盾形火山、冰川、峽灣、堰塞湖與冰原的園區，會以為如同格陵蘭Eqi般，入住在偏僻的冰原上，周圍環繞着巨大冰川與高大山脈和只在夏天油綠綠的松林荒野中，起碼官網的照片就是哪樣啊….很難找，是的，脫離文明並沒有，被冰川包圍?離詐騙集團不遠了。
總之最後入住在這個名為Kennicott的小鎮是怎樣都不覺得離群索居，落腳處可說是鎮上最壯觀與美好的建築物外還有兩家旅行社、行動餐車、廢棄電廠與廢棄廠房，如今布置得如被電影美術指導過的遊客中心由國家公園管理員提供導覽、影片播放與販售禮品…除了井然有序層板上擺著讓人非常想要的物品。當然和其它小鎮比起來算是荒涼，但如果和我曾經入住過的冰川旅館相比，稱得上是信義計畫區。
包括這間87年開幕的旅館都是1911年到38年挖礦時代的”複製品”，放眼所及貼滿了當時的簡報、用品說穿了就是販售懷舊，34個房間是主樓，在其右側新蓋了一棟包含私人浴室房間較大….是的沒聽錯，花了大把銀兩只換得狹小空間與共用衛浴，如果如我一般入住主樓的話。
唯一讓人愉悅的就是這間由家庭經營的旅館提供不錯的餐飲，雖無特別豐盛，只是和一樣貴得驚人的Denali Backcountry
Lodge和Katmai Brooks Lodge相比，用餐環境愉悅舒適餐點美味且每日更換。晚餐以入座指定位子8或10人一桌，除了沙拉一陳不變外，主餐每晚更換分別有雞排、鮭魚(讚!)和牛排的"家庭風格"，遊客亦可選擇純住宿不含餐點。
一年中只在夏季營業三個多月的旅館共有25位來自全球各地打工換宿的年輕人且多為女性，他們負責機場接送、端盤子、清潔和打掃庭園，在這個統稱Kennicott Valley的區域裡在地居民只有27人，謝天謝地定購Amazon可以不收運費，只是一周僅有一、四有小飛機(也就是我搭的!)把最新手機或者電腦螢幕運過來。
即便只能遠眺冰河但這間旅館仍然是此行阿拉斯加中最滿意的一間。
不像其它國家公園光是老美就把名額用光了，來自比利時、法國的遊客與我們同桌用餐，Root Glacier不須導遊自己就可去冰上健行，到煤礦遺跡Bonanza Mine Trail雖然艱辛但會引領你到飽覽Kennicott
Glacier與Root
Glacier冰河會合點、山林、樹林360度的美不勝收至高點。
待了四天漸漸可以體會為何Jesse愛死了Kennicott，他對冰河的地質、植物、全球暖化以及行進間的注意事項瞭若指掌，腳下這座陸地上最南最大的冰河群千變萬化，冰川鬆散土壤與岩石形成的詭異冰磧石(moraine)、融冰與被風吹過的黑砂刻蝕出如同傷痕的線條、洞穴與冰湖，不像格陵蘭完美的白不像巴塔哥尼亞Moreno壯觀的藍，這是Root Glacier夏季的面貌，獨有的滄桑與美感。
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