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104$(+12%/夏為冬雙倍價)
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| 建於1936曾是當時安克拉治市中心裡唯一用餐與落腳處 因為沒有其它選擇，自然在某個時期 一網打盡當時有能力來此邊境之地的名人 |
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| 每天傍晚穿著哪個時代的同位導覽者帶領 walking tour駐留旅館前娓娓道來... |
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| 比如次日搭乘小飛機前往Barrow卻不幸墜毀的演員 Will Rogers、Wiley Post，知名山客Bob Marshall 工作室設在大廳的知名歷史畫家Sydney Laurence |
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| 然而就跟缺乏深度歷史的美國一樣 建得最早倒得最快，1989年歷經拆除、易手、整修 再重新開張的歷史旅館離古色古香可遠，雖試圖營造歷史感 但可能銀彈不足，最後的成果還是平庸多於驚豔 |
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| 我被攝影師的廣角鏡騙了..(取自官網) |
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| 也沒有明亮粉紅色，物品多是深沉的暗紅色 |
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改裝時的30年前全球暖化沒人想像得到
以至於現在不得不哀怨房間實在太熱
不算大的房間左邊角落擠了台超大腦袋的電扇 |
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| 真是老氣橫秋的房間 從此揭開此行大多土氣十足的序幕 |
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| 不想開窗記得預訂我當時不知的套房 寬敞和擁有不可多得空調(再確認)和寧靜夜晚 |
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| 溫馨但沒啥感動力的大廳的旁邊另間就是不具美感 且堆滿了如同紀念品店的用餐處 |
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| 好看的聚酯纖獸首非得頂台音箱 有味道的復古電話卻和鬼娃、乾燥花擠一起 |
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| 洗手間出來非得嚇一跳又路霸 |
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| 除了逃生燈會亮陰暗空間連展燈都不開 服務人員也只有一位還得兼管櫃台 |
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| 在摸黑中壓鬆餅，除此之外也沒啥東西可吃 寒酸又孤獨的早餐 |
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即便旅館曾經跑第一但仍宿命的每下愈況
經歷重整後除了位置好想去多在步行內---不過市區本來也沒多大 或者某些樑柱可能是哪個時代留下來的之外， 不優雅不美麗就讓人很惆悵的半調子 |
只要旅館還在就還是有個故事可說
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